 |
●全 長 ： ８００ｍｍ
●スパン ： ６１０ｍｍ
●パネル使用量： 約６０～７０ｇ
●飛行重量 ： ２００ｇ～３００ｇ
【 推奨メカ 】
スピード重視： モーター2208-KV2600 ペラ4.75ｘ4.75 5ｘ5 4.75ｘ5.25 バッテリー800mAh11.1V～1300mAh 放熱能力の良い30Aアンプ
推力重視： E-Max CF2812-KV1534 ペラ7ｘ5 800mAh11.1V～1300mAh11.1V 20Aアンプ以上
ゆっくり： E-MAX BL 1812/11 KV:1800 ペラ7ｘ5 800mAh7.4V
800mAh11.1V 6ｘ4 20Aアンプ
【 価格 】
機体代金 ： １５００円
|
|
【 METEOR（メテオ） 】
翼長750mm 全長560mm 翼面積9.5dm
【 FLARE（フレア） 】
翼長700mm 全長560mm 翼面積7.8dm
【 AQUA（アクア） 】
翼長780mm 全長560mm 翼面積9.5dm
【 STORM（ストーム） 】
翼長680mm 全長560mm 翼面積7.6dm
同一モーターの場合、翼面積の小さい機体ほど抵抗が減り、トップスピードが上がります。 翼長が長いほうが、横安定は穏やかになります。
翼面積が大きい機体の方が、翼面荷重が減り、最低速度を低く抑える事が出来ます。
|
  |
付属のステッカーは、キャノピーだけですので、必要でしたらダウンロードし、プリントアウトしてお使い下さい。 （左と同じデザインで、FLARE・STORM・METEOR を用意しました）
A4サイズ PDF形式 です
DLは こちら から （ sticker の ページ） |
|
【 同梱品 】
切り出し済みパネル ・ リンケージピアノ線ｘ１本 ・ 主翼補強用カーボン４５ｃｍｘ１本
モーターマウント（ベニヤ35mmｘ35mm 2.5mm厚） ・ コントロールホーン
コックピット用ステッカー（紙製の粘着シートに印刷したものなので、梱包テープを上から貼って表面保護した後、カッターで切り出し
貼って下さい）
【 製作に必要なもの 】
●カッター ●発泡スチロール用接着剤又は木工用ボン
ド ●スーパーX接着剤又はホットボンド ●ニッパー ●ラジオペンチ ●梱包テープ ●両面テープ（強力なもの） ●マジックテープ ●
発泡スチロール可能な塗料スプレー（水性スプレー推奨） ●ハンドドリル又はキリ
|
|
製作の前に一度仮組みする事をお勧めします。
翼の前縁・後縁を削る方は、製作を開始する前に、行った方が楽です。
塗装も、製作前に行った方が楽かな。
塗装は、「水性塗料」「水性スプレー」で行ってください。
ラッカー系や油性は、パネル溶けちゃいます。 因みに「タミヤの模型用スプレー」はOKでした。
|
 |
エレベーター・エルロンをカットします。
カッターは、新品の刃に交換した方が、綺麗にカット出来ます。 |
 |
付属の平板カーボンを主翼に接着剤を塗り差し込みます。
スーパーXや多用途SUなどが良いですね。
その上から、梱包テープや繊維入り梱包テープを表裏に貼ります。
繊維入り梱包テープがお勧めです。
主翼剛性が下がりますが、平板カーボンに接着剤を塗らず差込み、
繊維入り梱包テープを表裏に貼るだけ。 ってのも一つの手段です。
最近、私は、「接着しない派」 です。
理由は、
①廃棄の際にカーボンが再利用できるから。
②接着剤を塗る手間が省ける。
③はみ出た接着剤が、美しくない。
【 繊維入り梱包テープ？ 】
クロステープ・PPラインテープ などの名称で、ホームセンターに売ってます。
模型用のグラステープは、幅が１０ｍｍ～１５ｍｍと狭いので、接着力に劣ります。
幅が５０ｍｍもあるので強力です。 しかも、２００円～３００円程度と安価です。
透明梱包テープと比べると、「伸びにくい」 「強い」
|
 |
今回のこのシリーズは、スパン７００ｍｍ前後で、
一枚翼では、定形外郵便サイズの箱に収まらない。
かと言って、長い箱を使うと、ゆうパック扱いになり送料が１０００円越えてくるので、馬鹿らしい。
今回、主翼を分割する事にしました。
主翼を中央で分割した場合、一枚ものと比べ、主翼中央の強度が落ちますので、
翼端をカットしました。翼端なら、大きな力も掛らないので、剛性高い翼になります。
また、翼端をカットしてるんだから、ここに上反角を与えてウイングレットにし、翼端渦の減少と僅かな上反角効果がある感じです。
ストレートでも、問題なく飛びますので、ストレートが良い！ って方は、ストレートでどうぞ。
付属の長方形の３ｍｍ厚のパネルを、幅１ｍｍ前後で１本切り出します。
幅を狭くすると、浅い上反角 幅を広くすると、深い上反角になるので、
幅を変えて、お好みの角度にして下さい。
カットしたパネル（棒）を翼端に接着剤を入れ挟み込みます。
はみ出た部分は、カッターでカットし、反対側の翼に使います。
左右主翼で、大きな角度差が出たら、癖が出るので、同じようになるように、調整してください。
左写真では約３０度ぐらい与えました。
・・・が、個人的には、もう少し浅い方ががカッコいい！
接着が終わったら、梱包テープを表裏に貼って補強します。 |
 |
エルロン・エレベーターをカットします。
定規を使いカットしたり、サンディングボードで削るなどの方法があります。
舵角は大きく要らないので、３０度ぐらいカット出来れば充分です。 |
 |
カット出来たら、梱包テープなどで、テープ留めします。
ヒンジが良いって方は、 ２ｃｍ ｘ １６ｃｍの長方形の半透明のシート（ラミネートフィルムです）を、正方形にカットして、ヒンジ替わりにお使い下さい。
瞬間接着剤が使えないので、木工ボンドを塗って差し込むってのが良い感じです。
スーパーXだと、乾燥が速く粘度も高いので、なかなか難しいのですが、木工ボンドだと、乾燥しにくいのと、粘度が低いので、差し込みやすいです。
【 ２ｃｍ ｘ １６ｃｍの長方形の半透明のシート 】
「これは何に使うのですか？」と、良く質問を受けます。
答え： 正方形にカットしてヒンジに使います。
素材は、ラミネート用のフィルムをカットしたものです。
ネットとかで、「フロッピーディスクの中身が良い！」とか言われてるけど、
今時、フロッピーディスクは持ってないよ（笑）
ラミネート用のフィルムは、100円均一で売ってるし、A4サイズ1枚あれば、一生分のヒンジが出来上がる（笑）
|
 |
バッテリー搭載用のハッチにするため、カットします。
|
 |
10mm ｘ 20mm 程度の低発泡塩ビ版を、主翼中央前部分に接着します。
ここをハッチにしない方は、要らない作業です。
|
 |
接着剤は、スーパーX ・ 多用途SU ・ 発泡スチロール用接着剤 ・ GPクリアなどが使えます。
私の場合、木工ボンドで接着した後、ホットボンド（グルーガン）で、盛り接着します。
ホットボンドで盛り接着をすると、短時間で、強力に付きますのでお勧めです。
因みに、木工ボンドを使うのは、木工ボンドの接着力が弱いので剥がしやすく、機体の捩れなど修正が見つかった場合対処できるから。
捩れや角度を確認した後、ホットボンドで固めちゃいます。 |
 |
モーターマウントは、モーターを取り付けてから、機体に接着した方が良いです。
狭い胴体ですから、ネジを締めたりと要った作業が大変です。
また、機体にマウントを取り付けた際に、ダウンスラスト約３度 サイドスラスト約２．５度が勝手に付くようになってます。
かっ飛び仕様の場合、ダウンスラストがすこし不足気味な感じです。 |
 |
４５度に角を落として、モーターマウントにテープ留めします。
10ｍｍ ｘ 20mm の低発泡塩ビ板を使いハッチにします。
最初に、接着したのは、これのベースです。
このネジは、付属していません。
理由は、「入れ忘れるから！」
付属していた場合は、サービスです。「ラッキー！」と思ってください。
サーボに付属してる、小さいネジを使って下さいね。
|
 |
|
|
|
 |
速い機体になるほど、舵が敏感に効くので、舵の動作角は少なめに設定します。
かっ飛び仕様なら、この程度です。
スピードを抑えた仕様の場合は、これより、少し多めに与えた方が良いですね。 |
 |
メカ類の搭載とリンケージの調整が終われば、底板を取り付けます。
メンテナンスなどで、開ける可能性があるので、梱包テープで留めるのが良いと思います。
また、着陸の際、底板が傷付きやすいので、
底板は、梱包テープでカバーすると傷付き難いので、梱包テープと一緒に胴体に貼るのが良いでしょうね。
|
|
【 主尾翼を削る 】
主翼・水平・垂直尾翼の前縁にアールを付け、後縁側をツンツンに尖らすと、空気抵抗が減り、トップスピードが上がるのと、滑空性能が向上します。但し、削り過ぎると、動翼の強度が落ちてしまうので注意。 効果の程は、トップスピードで１割ぐらいは、速くなりますよ。
【 翼端上反角 】
翼端の上反角の有り・無しですが、「有り」の方が、パイロンターン時に巻き込みが少なく感じます。 上反角効果による自律安定性は、大きくないです。
スパンが長く、上反角部分の面積が大きいタイプの、AQUQ（アクア）に強めの上反角を与えたら、そこそこな自立安定性は確保できるかも。
自立安定性が高くなると、かっ飛び仕様だと、操縦に違和感があると思います。
かっ飛びを目指すなら、浅い（１５度ぐらい）上反角で良いと思います。
【 重さ 】
機体は、重たい方が、ダイブ時にスピードが出ます。 ・・・が、重さに比例し主翼への負担が大きくなります。 トップスピードのダイブ中心に遊ぶ場合は、主翼にカーボンを足すなどして補強した方が良いでしょうね。
今回は、ミニグラと比べ、バッテリースペースに余裕があるのと、３２ｍｍクラスのモーターが積めるので、ミニグラよりパワーアップが狙えます。 ・・・が、主翼の強度・剛性面は、翼面積・スパンが増えている分、落ちてます。 ミニグラより速い機体になる要素はありますが、その場合は充分な補強も必要ですね。
【 ミニグラと比べて 】
ミニグラは、心臓をドキドキさせながら飛ばしてました。 速さもありますが、小さい故の視認性の悪さと敏捷性。
今回は、一回り大きくなったので、視認性が上がり、スピードの恐怖が、ぐっと減りました。大きい機体の方が、遅く感じるからでしょうね。
それと、安定感がぐっと向上したので、落ち着いて操縦出来ました。
ちびりそうな緊張感を味わいたいなら、ミニグラがお勧めです（笑）
【 モーター 】
探してはいるんですが、小型の高KVモーターって種類が少ないですね。
2208-KV2600 4.75ｘ5.25 だと、推力が不足気味で空転してる感じです。 ６インチを積んだ方が速くなりそうなんですが、2208-KV2600に6インチは、過負荷過ぎて駄目。
６インチを回せるKV2000越えのモーター知らない？
でも、バッテリースペースは、ある程度確保出来てるので、頑張れば４セルって言う手段が使えます。 KV1800辺りに６インチ ４セル これなら適合モーターがありそうな気がします。
【 アンプ 】
かっ飛び仕様にすると、かなり電力を喰います。2208-KV2600でも、1300mAh11.1Vの元気なバッテリーだと、20A以上流れます。
最近だと、バッテリーの放電性能も上がってるので、もう少し上がるんじゃないかな。
じゃぁ３０A積んじゃえば問題なし！ と言いたいとなんだけど、最近の安い３０Aとかは、放熱能力が低くて、アンプが熱ダレしちゃいます。 機体自身アンプを冷やすような、空気の流れを考えた構造になってないからね。
マウント等に穴開けて、空気を流して、冷やす工夫を行ってくれても良いし、
アンプの放熱板に、アルミの板を貼り付けて、放熱容量を上げてやるのも手段です。
【 パネルの方向性 】
パネルにも方向性がありまして、柔らかい方向・硬い方向が僅かながら存在します。
その為、同じ主翼でも、柔らかい方向で切り出した主翼と、硬い方向で切り出した主翼を比べると違いが解ります。
・・・で、今回は、主翼と胴体は、硬い方向になるように切り出しています。
主翼剛性が少しでもＵＰさせたい考えからです。
ネックは、方向性を考慮した為に、パネルのロスが大幅に増えたこと。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
